昔日的乡村经历，虽然消失在了飞速发展的时代进程里，但却保留在了我们的脑海里。今日小鲁哥继续向大家推送“寻找乡村记忆保护文化遗产—媒体行”系列报道，为大家重拾过去的回忆。今天我们走进博山古窑村和东厢村~

淄博古窑村：百年古窑今犹在 陶瓷文化根系深

提起博山山头河南东社区，可能多数淄博人不甚了解，而它的另一个名字——古窑村，却在本地家喻户晓。匣钵院墙，石板小路，蜿蜒曲折，置身村中小巷，一眼望不见尽头，圆窑民舍随着脚步在视野中渐渐清晰又消失在身后，往日烟熏火燎的烧窑场景在脑海浮想连连。

古窑村航拍

5月25日，“寻找乡村记忆保护文化遗产”媒体行采访团来到古窑村，实地探访即将逝去的古陶瓷窑，寻找淄博乡村陶瓷文化记忆。

白衣庙窑炉

朝阳升起，撒向这里的每一条街道、民居以及饱经风雨的古圆窑。制作陶瓷替换下来的匣钵，在这里随处可见，它们或被砌成院墙，或被他用，成为这里一道独特的风景。石板小路在一家一户的匣钵院墙的包裹中曲折蜿蜒，徜徉于此，仿佛能闻到昔日烟熏火燎的气息，烧窑场景浮现脑海中。

各种各样的古窑

这些古窑外形酷似馒头，因此又被当地人称作馒头窑。据博山区山头街道办事处党工委委员吴宁宁介绍，烧窑时，工人们将乘有陶瓷制品的匣钵按“行、柱”顺序摆放在窑内，再将窑口封住，留有一个小口，俗称天眼，用作察看和测试窑内温度。在过去，一窑烧制短时几天多则半月，由于当时没有温度计、湿度计等，窑内的温度和湿度都凭借窑工的经验来掌握。据村里老人说，在当时窑工的薪水和待遇都非常高，每每暑热难耐还会出去度假避暑。

侯家楼

当时烧窑极富仪式感。每当一座馒头窑要点火时，赤着上身的“火神”面色凝重的喊一嗓子“点火”，然后一条火龙会冲天而起，从馒头窑上方的烟囱喷射而出，随后，浓浓的黑烟涌出，遮蔽了整个天空。点火，烧制陶瓷，是当年村里大多数村民们都会做的事情。只是随着时代的进步，老式的方法已经被逐渐淘汰。

因外形酷似馒头，这座窑被当地人称为馒头窑

据《博山陶瓷厂志》记载，建国前，山头私营窑场星罗棋布，圆窑达一百四十余座。如今遗留下的这些古窑也多建于当地陶瓷的鼎盛时期。“头枕金銮顶，脚踩万盏灯”，这句俗语在当地广为流传，这与当时清朝诗人、诗论家，博山人赵执信有关。流传赵执信笃信风水，在故去前，他曾经考察过博山四周的地形，最终选择博山土门头庄的南北坡作为安葬之地。当地人将这里称为“天阶”，而山下的圆窑点火，看上去就像一盏盏亮起的灯。“万盏灯”虽有些夸张，但从侧面可以看出当时的古窑数量已经有相当大的规模。

从馒头窑内向上仰望，阳光从上面透下来

吴宁宁说，古窑村有300多户村民，大多数从事陶瓷制作，有些窑炉就建在他们自家的院落里，这里的古圆窑的历史可上溯的清代，一直到1995年还在使用，但随着节能环保的新式窑炉出现，这些古窑慢慢的被淘汰，而今全村村里的古窑数量屈指可数，这些古瓷窑零星的散落在村里，几经风雨。

两面墙壁都是“匣钵墙”的胡同

2014年记者第一次到古窑村采访时，在村里生活了60多年的高金城老人，亲身见证了古瓷窑的兴盛和衰落，对此感慨万千。“当时整个山头镇大约有50多座圆窑，但是能有一座窑那可真是富人啊，可现在还剩不到8座。”高金城老人说。做了40多年窑工的周大爷谈及古窑也有说不完的话：“以前烧制陶瓷都是圆窑，需要烧三天，自1960年以后开始慢慢弃用圆窑改成隧道窑，而现在隧道窑也几乎不再使用，从我年轻那会儿就和它们打交道，现在老了，干不动了。”周大爷讲了一个他退休后的故事：有家陶瓷厂生产的陶瓷盘总是开裂，厂里的专家一直认为是机器压制的原因，可是换了好多机器都还出现这样的问题，有一天厂长把周大爷请去看看。周大爷去了拿起盘坯很快的找出了开裂的原因，开裂是没有控制好水分，在周大爷的指导下，该厂所生产的陶瓷盘很少出现开裂的情况。

古窑村有很多这样的“匣钵墙”

这面匣钵墙堪称活历史，材料从几十年到上百年

而今，这些古窑被占地少、产量大、能耗低的新式伸缩窑所取代，渐渐的被人们所遗忘。村里的年轻人大都已住进了楼房，在现代化的工厂上班，而今村里只剩下些老人，仅剩的几座古窑早已杂草丛生。虽然这些工业遗存使用价值已不再具备，但是却是历史片段中记忆的典型代表，也是淄博陶瓷发展的一方见证，陶瓷文化的根脉所在。如何保护好这些工业遗存，为人们留住淄博乡村陶瓷文化记忆，成为亟待解决的问题。

博山东厢村：群山深处的“世外桃源”

青石垒砌而成的房子或小楼，分布在顺着山势蜿蜒而上的道路两旁，错落有致;年代久远的石磨和石碾，被遗弃在生机盎然的杂草中，诉说着村子的变迁;晶莹剔透的野樱桃，挂在枝桠间，点缀着空旷的古村落……

航拍东厢村

5月25日上午，“寻找乡村记忆 保护文化遗产”媒体行采访团走进群山深处的东厢村，实地探访这个古老、美丽而神秘的传统村落。

75岁的韩大娘为采访团讲述东厢村的情况

东厢村位于博山经济开发区的群山深处，明代中期开始，吴、韩两姓定居于此，后穆氏也来此定居。经过几百年的繁衍生息，鼎盛时期的东厢村有上百户人。漫步在东厢村的小路上，两侧都是精致的石头房子或二层小楼，小溪沿道路流过，古朴的石板桥横架其上，石磨、石碾、拴马桩犹如旧时模样，可见，东厢曾经是个兴旺富足的小山村。然而，自上世纪八十年代起，村里的人们渐渐开始走出这个与世隔绝的村庄，到外面去谋生。从那时开始，闲置的石头房子慢慢地开始荒废……

村民以前用于拴牲口的“工具”

采访过程中，记者偶遇干完农活荷锄而归的村民韩大娘。虽已年逾古稀，韩大娘的身子骨儿却相当硬朗，平日里，她靠种玉米和蔬菜过着自给自足的生活。韩大娘告诉记者，现在只有五六户人在村里居住，二十多年来，一批批村民搬了出去，古老的石头房子也随之无人问津。记者了解到，大山深处的东厢交通非常不便，要先到十几里外的石门，才能搭乘公交到达博山城区。因此，留守村庄的老人们一般很少出村，过着世外桃源般的生活。

东厢村随处可见的石头房子

东厢村用石头建起的二层小楼

幸运的是，东厢村不会一直荒废下去。东厢村与地理位置邻近的西厢村建筑的风格、自然环境等非常相似，依靠乡村旅游，后者经济已慢慢发展起来。有了这些现成的经验，东厢村古建筑的保护、修复甚至利用可谓有迹可循，重现旧日的美景亦指日可待。